В этой статье я хочу рассказать вам об одном из способов пересъемки негативов и слайдов. Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере, оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество негатива. В связи с этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.
Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.
Вам потребуется:
- Затемненное помещение
- Зеркальный цифровой фотоаппарат
- Макрообъектив или длиннофокусный объектив
- Штатив
- Монитор персонального компьютера или ноутбука
- Слайд-адаптер от планшетного сканера или кусок стекла
- Канцелярские зажимы
Принцип съемки
Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В результате матрица фотоаппарата зафиксирует негативное или позитивное изображение (смотря какая пленка используется - негативная или слайдовая). Затем полученное изображение подвергается коррекции в любом графическом редакторе. Мы будем использовать Adobe Photostop.
В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект, например, монитор ПК или ноутбука. Это самый бюджетный способ. Если у вас есть внешняя вспышка с радиосинхронизатором, то вы сможете значительно упростить процесс и получить более высокое качество снимков. Но этот способ требует отдельного рассмотрения.
Подготовка к съемке
Запустите программу Adobe Photoshop на ПК или ноутбуке. Создайте новый документ любого формата, к примеру А4. Для этого перейдите в меню Файл - Создать или нажмите CTRL+ N.
В открывшемся диалоговом окне выберите Международный формат бумаги
Выберите размер А4 и нажмите ОК.
Вы получите документ белого цвета.
Теперь нажимайте клавишу F для перехода в полноэкранный режим. В зависимости от того, в каком режиме вы находитесь, нужно нажать клавишу F один или два раза. Находясь в полноэкранном режиме, нажмите ALT+CTRL+0 (ноль), чтобы белым стал весь экран. Мы будем использовать его в качестве подсветки для пленки. Напомню, что съемку нужно производить в темном помещении.
Закрепите отрезок пленки в слайд-адаптере (для использования в адаптере пленку 35 мм нужно нарезать по 6 кадров. С помощью канцелярских зажимов сделайте "ножки", чтобы ваша конструкция могла устанавливаться в вертикальное положение. Если у вас нет слайд-адаптера, можно использовать небольшой кусок стекла, закрепляя пленку по краям у перфорации малярным скотчем. Он не оставляет следов.
Установите фотоаппарат на штатив. Так как вы будете снимать при длинной выдержке, использование штатива является обязательным. Расположение оборудования для съемки приведено на рисунке ниже
Установите минимальное значение ISO, формат съемки RAW, режим съемки М. Используйте пульт дистанционного управления для спуска затвора или включите режим задержки спуска. Тогда вы избежите вибраций камеры при экспонировании. Желательно также использовать и предварительный подъем зеркала.
Отрегулируйте высоту и положение фотоаппарата и слайд-адаптера с пленкой таким образом, чтобы центр снимаемого кадра пленки находился на оптической оси объектива, а кадр пленки занимал максимальную площадь в видоискателе. Для точной настройки удобно использовать режим Live View .
Затем наведитесь на резкость и настройте экспозицию. Для получения максимально резкого изображения желательно прикрыть диафрагму на 2-3 ступени (например, на своем макрообъективе Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM я использую значение диафрагмы f/5.6 или f/8). Для уточнения экспозиции сделайте несколько пробных снимков.
Выполните пересъемку нужных кадров и загрузите файлы в компьютер.
Совет: установите программное обеспечение, которое включено в комплект покупки камеры. В нем есть утилита для съемки с помощью компьютера. Таким образом, вам не нужно будет загружать файлы с карты памяти камеры в компьютер - они сразу будут сохраняться на жестком диске в указанном вами месте.
Обработка результатов съемки
Откройте полученные файлы в модуле Adobe Camera Raw. Они должны выглядеть примерно так
Теперь начинается самое интересное. Нам нужно превратить негативное изображение в позитивное, то есть инвертировать его. Для этого нужно зайди во вкладку Тоновая кривая , и выбрать точечную кривую.
Измените форму кривой, перетащив ее конечные точки
Теперь нужно настроить баланс белого и тоновый диапазон изображения. Выберем инструмент Баланс белого , нажав клавишу I . Кликните пипеткой по области, которая должна быть близкой к нейтральному цвету
Станок для пересъемки негативов
Есть и работает! Не претендую на "супер", но станок - есть!
Готов переснимать негативы и слайды любого формата - от 18х24 мм до 6х9 см.
Вот так это выглядит в целом: привычный уже репродукционный станок для закрепления фотоаппарата, а под ним - ящичек. Понятно, что на станке сейчас не цифровая Соня, а пленочная Минольта - позирует для кадра.Что за ящик?
Сверху на нем кадровая рамка от увеличителя Крокус - который с большой башкой (кажется, он называется Krokus 4 color SL). Рамку не трогал - хоть сейчас обратно в увеличитель.Ящик - точно под посадочный размер этой рамки - стало быть, у кого другая рамка, то и размеры будут немного другие.
В этот ящичек я погрузил светодиоды. Выбрал на рынке белые, самые яркие, какие есть в этих типоразмерах.
Светодиоды называются BL-FL7680UWC, светодиод "Пиранья" белый 100" 6000мКд.
Оптом от 50 шт они идут по 7 с чем-то рублей, а по одному - около 17 р (Сегодня - в 2014-м году немного дороже).
Когда я принимал решение о способе подсветки негатива, то я колебался между матрицей, прямо светящей сквозь негатив, и подсветкой отраженным светом, меньшей яркости, но гораздо большей гарантированной равномерностью по плошади.
Я принял второе решение, хотя испытывал много сомнений по техническому воплощению. Наконец решил: это будет свет, направленный ОТ негатива на отражающую поверхность - белый лист бумаги.
И я стал делать линейки светодиодов по периметру негатива 6х9 см.
На длинной стороне сделал 8 светодиодов, на короткой - 6, всего потребовалось 28 светодиодов.
28 диодов в розницу или 64 - оптом - в одну цену. Я выбрал второй вариант...Напряжение питания рассчитывал 12 вольт, чтобы можно было даже в автомобиле этим заниматься, если вдруг взмуркнется.
Основной клеящий материал - горячий силикон, и это видно по полупрозрачным "соплям" по краям светодиодных линеечек.
Все линейки соединил проводами, наклеил на платформу и платформу привинтил к ящику.
Сверху видно гнездо подключения блока питания 12 В. Кстати, максимум питания оказался около 14 вольт.
От 14,5 вольт светодиоды горят неимоверно ярко, но уже начинается перегрузка по потребляемому току.
Пока всё испытывал - один светодиод, к сожалению, RIP`нулся (Requiescat In Pace - покойся с миром)...
Пришлось его уже из линейки выпаивать и заменять.Вот так это стало выглядеть
Присоединил блок питания 12 В. Яркость светодиодов видна из этой фотографии, где всё помещение нормально "обзирается", а светодиоды вот так превышают уровень окружающего света.
Теперь надо ставить рамку на ящик, на белую бумагу и пробовать?
Это временно так - с белой бумагой. Впоследствии ящик будет герметичным и никаких лишних белых бумаг не потребуется.Вот и всё на данном этапе.
Теперь пара фотографий с действующего макета.Прибавлю напоследок, что негативы снимал с линзой +3, потому что кольца только жду, уже заплатил.
Объектив Сони кит 18-70 и фокус, конечно, 70. ISO 100, диафрагма 10, выдержка колебалась от плотности негативов от 1/30 до 1/4 сек. Все инвертированные позитивы были слишком белые. Значит, нужна коррекция +1 стоп или больше, но эти эксперименты потом.
Цветовая температура светодиодов - около 8500 Кельвинов.
Много или мало - до пересъемки цветных негативов эта цифра ничего не говорит...
И ещё. Надо делать бленду - усеченную пирамиду из черной бумаги или др.материала и ставить её на кадровую рамку. Размеры - до среза объектива или даже чуть выше. Все предметы, лампы, фотограф - отражаются от стекла кадровой рамки и видны в пересъемке. Или нужен очень скромный окружающий свет.
Что осталось? Обклеить внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или тонким пенопластом, сделать донышко первое, а между первым и вторым - собственный блок питания на 12 в. Он уже есть и готов собою пожертвовать. Ну, и пошпаклевать, пошкурить и покрасить снаружи. Каким цветом? Черным? Или ЗОЛОТЫМ???
Сергей.
Он же - Onemusician
Сегодня 2014 год. Скопировано около 2000 негативов. Вот некоторые из ИМХО удачных копий:
ч/б съемка 2012 года
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6437/112621006.c/0_73ef9_c1567aa3_orig)1970 год февраль. Наутро сестра выходит замуж
А это 1980 год, сестра гуляет с первой скрипкой симфонического оркестра под управлением Павла Когана (ныне, а тогда "скрипач" ещё в коляске) и кормит белочку
Старинное авто на улице Дамаска в Сирии, 1996 год
Так устройство выглядит сегодня, только проводов для всяких зарядных устройств и прочего питания многовато и вместо удлинительных макроколец специальный макрообъектив...
Увеличителя Крокус больше нет, с помощью болгарки и других слесарных инструментов он переродился в станок для репродуцирования всяческих документов. Долго мучился совестью, не хотел резать прибор, долгие годы служивший верой и правдой, но потом практицизм взял верх.
Принципиально на месте зеркальной камеры Сони или Минольта может быть любая другая, в т.ч. мыльница с макрорежимом. Только результат не гарантируется.
PS: будут вопросы по технологии, отвечаю. И за базар отвечаю.
Для пересъемки пленочных негативов и позитивов применяют сканеры и слайд дупликаторы.
Как и у многих рожденных в СССР, у меня есть коробка, в которой лежат старые пленки и слайды. Давно собирался их переснять на цифру, вернее давно собирался сделать дивайс для пересъемки, и в конце концов собрался.
Для начала сделал поиск по инету. Нашлись и самоделки и фабричные варианты. Некоторые неоправданно сложные, некоторые не очень удобные для изготовления и использования…
Собранная информация позволила родить конструкцию своего варианта.
Для моего варианта нужен какой нибудь «средний» объектив (30-70мм) и макрокольца. Я взял 50мм объектив - 50/1.8, а также в загашнике нашлись макрокольца, с контактами фокусировки, купленные не очень дорого на ибее.
Саму конструкцию я задумал как некий тубус, у которого с одной стороны салазки для протяжки пленки или установки слайдов, а другой стороной он должен одеваться на объектив.
С салазками проблемы не было - взял от раскуроченного сканера А4, в котором за давностью сдохла лампа, у него в крышке был слайд модуль, с замечательными белыми салазками. Вообще то салазки можно легко сделать из пары-тройки каких нить ненужных пластиковых карточек.
Далее надо было найти трубу нужного диаметра. И вот тут была проблема, т.к. труба должна плотно садиться на объектив. Дома, ни одна пластиковая бутылка или банка и етс не подошли. Наиболее подходящей по диаметру была банка от кошачьего питания, но она металлическая и гофрированная, не хотелось с ней гемороиться. Пошел в хозяйственный, искать нужную банку. Купил какое-то жидкое мыло и еще крем какой-то, но при примерке и они не подошли. (грусть печаль)
Неожиданно, в магазине канцтоваров, увидел черные пластиковые стаканы для ручек - один 30 руб, второй 40 руб. Купил оба. Подошли замечательно!
Конструкция состоит из двух стаканов. Первый - меньшего диаметра, его диаметр совпадает с диаметром объектива, он является базой, а второй - большего диаметра, одной стороной одевается на объектив, другой на первый стакан. В дне первого стакана, дримелем прорезал прямоугольное окно. Тут важно было окно прорезать строго по середине дна стакана. Далее на двухсторонний скоч прилепил рамку-салазки.
От второго стакана отрезал кусок, так чтобы он залезал на первый стакан, а другой частью на объектив. Очень хорошо, что второй стакан был немного меньшего диаметра чем объектив. Разрезал его вдоль, т.е. по длине, чтобы он мог разжимаясь налезать на объектив. Далее приставив первый стакан к объективу и одев сверху второй стакан обмотал черной изолентой так, чтобы соединение было плотным.
Долго думал как приатачить матовую пластинку-фон. Её кстати сделал из крышки от одноразовой лапши. Придумывал какие-то петельки и етс. Но потом сделал проще и эффективней - приклеил на рамку-салазки стальную пластинку, а на пластинку-фон приклеил маленький магнитик.
Как потом оказалось, не только пленку, но и слайды, прямо в пластмассовых рамках, можно атачить, только нужен еще один магнитик.
Вид изнутри так сказать
Конструкция в сборе (снято на мобильный т.к. камера одна и она в кадре)
Оказалось, что при пересъемке, в качестве источника света, лучше всего использовать монитор, особенно если он калиброванный. На весь экран выводится окно с белой заливкой и на его фоне переснимаются и чб негативы, и цветные пленки и слайды. Цветные негативы удобно «обращать» во вьювере - FastStone
Качество пересъемки довольно высокое, оно в основном зависит от качества цифровой камеры и объектива. Для оценки покажу несколько картинок.
К сожалению оказалось, что многие пленки у меня утратились т.е. я наивно думал, что интересного материала будет больше. Надеялся на картинки «старой» Москвы, но увы таких почти не оказалось, а то что переснял в основном личные фотографии знакомых и друзей, показывать их лица прав у меня нет, поэтому на примерах только мои фотографии.
Тут я, в советские времена, на пляже в Гантиади (Абхазия). В кадре есть магнитофон - это электроника 302. Я ей так сказать мод сделал - отпилил половину, немного удлинил, чтобы батарейки лезли, заменил плату и динамик на свои, сделал автостоп.
На этой картинке тоже я. Интересна она тем, какое вообщем-то неплохое качество давал Зенит со штатным объективом, вот только вытащить качество при печати в домашних условиях на простом увеличителе, было не реально.
Ну и на закуску советский пляж, видно что позитивная пленка была сильно зернистая
Результатом я остался очень доволен, жаль пленок сохранилось не много.
Частенько всплывает тема бюджетной оцифровки фотоплёнок. В лабе дорого, плёночный сканер - тоже дорого. Остаются варианты: недорогой планшетный сканер с возможностью сканирования на просвет и пересъёмка цифровым фотоаппаратом. И если планшетник это всё равно вложение денег, то переснять плёнку на цифровую зеркалку может любой продвинутый фотолюбитель, в распоряжении которого есть компьютер с ЖК-монитором, камера, штатив и какое-нибудь приспособление для макросъёмки (будь то макрообъектив, кольца или мех для макросъёмки).
Небольшой план дальнейшего повествования:
- Как оцифровать 35 мм плёнку. Что куда ставить и на какую кнопку нажимать.
- Сравнение результатов с трёх зеркальных камер Canon (20D, 450D и 5D mark 2) и планшетного сканера Epson (4490 Photo).
Обновление поста от 17.01.2012
С момента написания этого поста прошло уже больше двух лет. За это время накопились умозаключения, которые стоит «озвучить». По-хорошему, нужно, конечно, переписать этот пост с нуля, заодно обновив картинки. Но вряд ли в ближайшее время я осуществлю задуманное. Пока что ограничусь лишь таким небольшим апдэйтом. Возможно, вам стоит сначала ознакомиться с содержанием всего поста, а потом вернуться к этому тексту.
Начнём с самого главного. С цвета! Я искренне и настоятельно не рекомендую этот способ оцифровки для цветных плёнок. Используйте его только для чёрно-белых плёнок. Пожалуйста, используйте этот метод для цветных плёнок только в самом крайнем случае, когда нет никакой другой возможности.
Во-первых, переснимая цветную негативную плёнку, вы получаете сильно искажённые цвета (всё дело в подложке и особенностях баланса белого у плёнки). Со слайдом дело обстоит лучше, но всё равно цвет нужно будет править. И рулить цвет придётся «кривыми» долго и упорно, и если не для каждого кадра отдельно, то для каждой отдельной сцены и времени суток - это точно. Никакие предустановки и пресеты вам в этом не помогут. Чтобы получить приемлемый цвет, вы должны хорошо знать «кривые» и обладать достаточной усидчивостью. На это уходит очень много времени.
Во-вторых, цвет, получаемый при оцифровке таким способом, не является тем самым плёночным цветом. Всё дело в цветных фильтрах, установленных перед CMOS-матрицей цифрового фотоаппарата, которым вы переснимаете. Настоятельно рекомендую послушать запись с семинара Ильи Борга. kinzulis
в посте, посвящённом семинару , опубликовал ссылки на mp3-файлы.
Далее немного о технике съёмки.
В настоящее время я использую описанную ниже схему. Я использую фотоаппарат Canon 5D mark 2 и макро-объектив Canon 100 mm f/2.8 L. В качестве подсветки продолжаю использовать ноутбук, т.к. не смог добиться равномерной подсветки от других источников. Если вдруг вы смогли добиться равномерной подсветки от вспышки, напишите об этом, мне будет интересно.
Я закрываю диафрагму до f/11 - это даёт в итоге чуть меньшую резкость, но большую равномерность по всему полю кадра. Если вы используете не полнокадровую камеру или другой объектив, возможно, параметры будут отличаться.
ISO 100, максимум 200. Выдержка при таких параметрах и яркости экрана моего ноутбука получается от 3 до 6 секунд. Чем больше выдержка, тем больше шумов. Если выдержка больше 6-ти секунд, я увеличиваю ISO. Опять же, для вашего набора фотоаппарат-объектив-подсветка параметры могу сильно отличаться.
Я стараюсь делать серию из нескольких кадров при пересъёмке. Иногда после обработки появляются заметные цифровые шумы. В таком случае я накладываю несколько последовательных кадров друг на друга, чтобы шумов стало меньше. Надо признать, 5D mark 2 на низких ISO шумит крайне мало. Я накладываю кадры друг на друга, только лишь если сильно разгоняю контраст при обработке. Однако, например, Canon 450D шумит значительно сильнее, и когда я использовал его, я замешивал кадры постоянно (накладывал от двух до четырёх кадров друг на друга).
На этом пока всё. Удачи в оцифровке. Я по-прежнему убеждён, что описанный мной способ при должном подходе, прямых руках и хорошем цифровом фотоаппарате и макро-объективе даст лучший результат для узкой ЧБ-плёнки, чем любые планшетные сканеры и дешёвые слайдовые. Но, если у вас есть возможность купить нормальный плёночный сканер (Nikon какой-нибудь, Imacon или что-нибудь подобное) — не думайте даже о пересъёмке, покупайте сканер и наслаждайтесь фотографиями.
Как оцифровать 35 мм плёнку
Подготовка к пересъёмке
На самом деле, всё очень просто и очевидно.
Если коротко, то ставим на стол ноутбук (или отдельный монитор) экраном вверх. Выводим на весь экран белую картинку. Ставим камеру на штатив и направляем объективом перпендикулярно монитору (т.е. вниз). На некотором удалении от экрана монитора (между экраном и объективом камеры) размещаем плёнку. Фотографируем.
Теперь подробнее.
В качестве подсветки я использую именно ЖК-монитор, т.к. по сути это много очень мелких лампочек, которые дают очень равномерный свет. Раньше я пробовал использовать вспышку, но свет от вспышки нужно было чем-то рассеивать (выравнивать), а у меня ничего путного не было. Я использовал самодельный софтбокс (из Доширака), в качестве рассеивающей поверхности обычную офисную белую бумагу. Но в ней на просвет обнаруживаются мелкие частички (опилки, как я их называю), которые при съёмке плёнки дают жутчайшие пятна. Если есть фотоувеличитель, можно попробовать его, можно поэкспериментировать со светодиодными фонариками. Но за результат я не ручаюсь.
Плёнку нельзя класть прямо на экран монитора, т.к. поверхность экрана, всё-таки, не сплошная, а состоит из отдельных точек. Пиксели монитора достаточно крупные, если учитывать масштаб нашей съёмки. Если расположить плёнку слишком близко к экрану, снимок будет в клеточку. Проверено. :-)
Нужно отдалить плёнку от экрана монитора, чтобы поверхность экрана оказалась в очень сильном расфокусе. Для этого я использую верхнюю прозрачную часть от бухты для компакт дисков (ну знаете, такая упаковка, в которой диски продаются без боксов). В верхней части (в «крыше») обычным канцелярским ножом вырезаю дырку, чтобы свет проходил без помех. В этот раз я надел друг на друга для пущей важности три этих штуковины (одну от упаковки в 50 дисков и по одной от 10 и 25 дисков).
Плёнку нужно чем-то зажать, чтобы она не прогибалась. Опять же, хорошо, если у вас уже есть что-нибудь подходящее: специальная рамка от планшетного сканера, фотоувеличителя или 35-мм слайд-проектора. У меня с детства остались только кропнутые слайд-проекторы, которые, естественно, не подходят. Пришлось обходиться подручными материалами. В более жёсткой (нижней) части бокса для CD прямо по центру я вырезал дырку чуть большего размера, чем размер кадра на плёнке. Два раза вырезал. Т.е., в двух боксах, чтобы получились две плоскости с дырками. Между ними помещается плёнка и всё это скрепляется двумя резинками «для денег». :-) Дырки обязательно нужно обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев и острых краёв. Вариант с боксами не самый правильный, понимаю, т.к. есть большая вероятность поцарапать плёнку. Лучше, если вы будете использовать какой-нибудь другой вариант закрепления плёнки. Но при отсутствии альтернативы и бережном отношении можно использовать и такой.
Необходим объектив способный снимать макро. В нашем случае даже нет необходимости в макро 1:1, хотя можно и так, но я люблю, когда видны края кадра и перфорация. Я использовал бюджетный Canon 85 мм f/1.8 с одним макрокольцом 36 мм на кропнутых камерах и с двумя кольцами 36 мм + 20 мм на полнокадровой 5D mark 2. В своё время пробовал другие объективы: 50 мм f/1.4 и 35 мм f/2, но лучшие результаты получались с 85 мм. Зум 24-105, вообще, показал ужасные результаты с макрокольцами.
Камеру устанавливаем на штатив объективом вниз, а ноутбук (или отдельный монитор) кладём экраном вверх. Мне кажется, что это проще. Нужно сделать так, чтобы оптическая ось объектива была перпендикулярна экрану монитора. Когда монитор лежит «пузом» вверх можно запросто использовать строительный уровень. На зеркалке уровень можно разместить на экране камеры, например. Но это высший пилотаж. Обычно достаточно точно можно выровнять камеру, глядя в видоискатель. Нужно добиться, чтобы плёночный кадр, который вы видите в видоискателе, был прямоугольным (т.е. отступы от «краёв» видоискателя были равномерными). Тут достаточно быть просто внимательным.
Хорошо, если штатив будет иметь центральную штангу, т.к. это очень сильно поможет при балансировании между крупностью переснимаемого кадра и попаданием в резкость при использовании макроколец. Любое незначительное движение изменяет масштаб и при первоначальной настройке приходится двигать камеру вверх-вниз буквально на миллиметры. Равномерно изменять длину всех трёх ног штатива - сложновато.
Можно использовать, конечно же, другое положение всей этой конструкции, но тогда вам нужно будет придумать, как поставить камеру, плёнку и монитор под одинаковыми углами. Я пробовал разные варианты, мне показался самым простым описываемый.
Вот собственно и всё: кладём ноутбук экраном вверх; на него ставим верхнюю часть от упаковки для чистых дисков, в верхней части которой проделана дырка; на неё кладём две нижние части от боксов для CD, между которыми зажата плёнка; над плёнкой устанавливаем камеру.
Ах да. Желательно установить всю эту конструкцию вдалеке от цветных (не нейтральных) предметов, чтобы свести к минимуму появление цветных рефлексов и засветок. Лучше всего, конечно изолировать систему, смастерив какую-нибудь бленду из чёрной бумаги или ткани, например.
Съёмка
Любое незначительное движение камеры, будет давать значительную вибрацию, т.е. смаз на изображении. А экран монитора, это не вспышка, т.е. светит не очень-то ярко по фотографическим меркам, поэтому выдержки у нас будут достаточно длинными (от нескольких секунд до полуминуты). А значит никакого движения рядом с камерой (я бы даже сказал в одной комнате с камерой) во время экспозиции быть не должно. Выберите время, когда вам никто не помешает.
Нужно выключить любые источники освещения кроме перевёрнутого монитора. Все. И даже Солнце. Т.е., либо нужно иметь плотные большие занавески на окнах, либо заниматься всем этим делом по вечерам. И никаких телевизоров! Включённый в дальнем углу зомбоящик неминуемо испоганит баланс белого и понизит контраст.
Фотографировать лучше используя предподъём зеркала, а также тросик или пульт дистанционного управления. Если нет пульта, используйте задержку пуска (хотя бы на две секунды). Это обычное макро, значит, все правила для макро работают и тут.
Можно использовать автофокус. Результат, как правило, приемлемый. Но чертовски удобно наводиться в режиме Live View увеличив до максимума изображение (привет новым камерам).
Экспозамер используем как обычно. Единственное, внимательно смотрим на гистограмму после каждого кадра и в случае чего, переснимаем.
ISO лучше, конечно минимальное. Минимальное в не расширенном режиме. Всякие 50, 25 и т.п. я бы не стал использовать. Выигрыш по шумам небольшой (есть ли он вообще?), а выдержка увеличится в разы. А чем длиннее выдержка, тем заметнее шумы.
С диафрагмой всё не так просто. Конечно, у каждого объектива и камеры есть оптимальное значение диафрагмы для достижения наибольшей резкости (у меня получились значения в районе 5,6-8). Но есть очень большая проблема с резкостью по краям (особенно, если вы используете не макрообъектив, а обычный с кольцами, а тем более, если при этом вы ещё и используете полнокадровую камеру). Поэтому стоит пробежать глазами кропы из теста ниже и в любом случае попробовать поснимать на разных значениях диафрагмы.
Выдержка будет варьироваться в зависимости от яркости монитора, диафрагмы и плотности кадра на плёнке. В случае с относительно открытой диафрагмой (5.6) и нормально экспонированным кадром - несколько секунд, в случае с закрытой диафрагмой (16-22) и пересвеченным негативом - и 30 секунд может не хватить.
И, конечно же! Снимаем только в RAW!!!
Вот и всё. Закрываем кошку в ванной, сдуваем грушей пыль с плёнки, кладём её «в кадр», фокусируемся, отходим подальше, нажимаем «на тросике» кнопку, замираем, ждём. Подходим, смотрим на гистограмму. Если не нравится - переснимаем, если всё нормально... Берём «блок» с плёнкой, аккуратно (чтобы не поцарапать) перетаскиваем плёнку на следующий кадр, кладём назад и двигаем в центр кадра в видоискателе...
Обработка
Не готов сейчас очень подробно останавливаться на обработке переснятых плёнок. Но общие сведения изложу.
Основная проблема сделать нормальный цвет из кадров, полученных с негативов. Сами негативные плёнки имеют оттенок (цвет подложки, кажется, так это называется). Часто он бывает рыже-красным. При инвертировании такого негатива мы получаем, соответственно, голубоватое изображение. Рулить цвет приходится глобально.
Как это делаю я. При конвертировании РАВа я слежу, чтобы не было пересвеченных или недосвеченных мест в полезной части изображения, т.е., на самом кадре; пересвечена или не досвечена рамка и перфорация - абсолютно всё-равно. В РАВ-конверторе максимально всё ставлю в нулевые значения (кроме ползунка экспозиции и точки чёрного). Контраст, компенсацию контрового света, насыщенность, яркость, кривые и повышение резкости - всё в ноль. Баланс белого меряю по подложке плёнки... т.е., тыкаю пипеткой в рамку кадра (там, где перфорация). Сохраняю в 16-ти битах на канал! Обязательно! Иначе от кадра останется какашка!
Открываю конвертированное изображение в Фотошопе. Далее всё делаю с помощью отдельных корректирующих слоёв Curves. Первым - правлю цвет до приемлемого. Ничего сложного. Просто двигаю отдельно у каждого канала (R-G-B) чёрную и белую точки. Если съёмка производилась в условиях, для которых предназначена плёнка (обычно плёнки делаются в расчёте на съёмку при солнечном свете, имея в виду баланс белого), то рамка кадра (не экспонированные участки плёнки) должна быть нейтрально-чёрной. Делаю её таковой. Стараюсь найти в кадре светлые объекты, которые должны быть нейтральными, и делаю их действительно нейтральными, двигая белые точки у каждого канала отдельно. Но основные изменения всё-равно приходится делать на глаз.
В случае с позитивными плёнками и съёмкой при дневном солнечном свете корректировать цвет практически не приходится.
Последним шагом корректирую яркость изображения, двигая вверх или вниз точку посередине кривой.
Выглядит проект обычно примерно так:
Тестирование
Сравнение результатов с трёх зеркальных камер Canon (20D, 450D и 5D mark 2) и одного планшетного сканера Epson (4490 Photo).
Для теста использовались кадры с цветной негативной плёнки Fuji Reala, позитивной Fuji Velvia и монохромной негативной Kodak Academy.
Съёмка проводилась по рекомендациям, описанным выше с использованием объектива Canon 85 мм f/1,8 и макроколец Kenko: одного (36 мм) в случае с кропнутыми камерами 20D и 450D, и двух (36 мм + 20 мм) в случае с полнокадровой 5D mark 2. Для каждого примера делалось минимум два дубля, из которых выбирался один наиболее резкий кадр. Повышение контурной резкости не производилось ни на каком этапе.
Сканирование производилось с разрешением 4800 dpi. Но сканер Epson 4490 Photo очевидно не обладает достаточным оптическим разрешением для 4800 dpi, и изображение получается не резким. Однако, при ресайзе в четыре раза (каждое измерение в два раза), т.е. до 2400 dpi кадр получается резче, чем при изначальном сканировании в 2400 dpi. К тому же, это даёт возможность аккуратно пошарпить исходник 4800 dpi, и тогда уменьшенное до 2400 dpi изображение выглядит значительно резче, однако, деталей на нём от этого не прибавляется.
Итак, для начала предлагаю посмотреть, что же получается непосредственно после съёмки. Изображения сразу после РАВ-конвертора:
Полезная область кадра (без перфорации и рамки):- 20D (8 Мп): 3000x2000 (≈ 6 Мп);
- 450D (12 Мп): 3700x2480 (≈ 9 Мп);
- 5D mark 2 (21 Мп): 4100x2770 (≈ 11,3 Мп);
- Epson 4490: 3400x2270 (≈ 7,7 Мп).
Правда, можно немного увеличить полезную площадь кадрируя плотнее при съёмке. Это лишь результаты, получившиеся у меня в этот раз.
Кривой баланс белого, это, скорее всего, моё упущение, т.к. очень сложно с нуля вырулить правильный цвет. Всё зависит от обработки. Единственное, можно заметить, что на картинке со сканера более насыщенные цвета. Не уверен, что они лучше или правильнее, но насыщеннее.
Резкость по центру
Изображение со сканера, напомню, ресайзилось в четыре раза (каждый размер в два раза). Получилось не очень резко. Однако, если перед ресайзом немного увеличить контурную резкость (большим радиусом, 1,6-2 пиксела) то после ресайза изображение будет значительно резче. А раз уж мы всё-равно изменяем размер изображения для получения «исходного» материала для дальнейшей обработки, то считаю шарп перед ресайзом правильным и необходимым. Сравним результаты:
Продолжаем оценивать резкость по центру:
(В данном примере кропы со сканера разные: верхний - изображение не шарпилось перед ресайзом, средний - изображение шарпилось перед ресайзом, нижний - изображение сканировалось в четыре прохода и шарпилось перед ресайзом.)
(В данном примере кропы со сканера разные: верхний - изображение не шарпилось перед ресайзом, средний и нижний - изображение шарпилось перед ресайзом.)
Резкость по краям
Чтобы исключить искажение изображения оптикой, которой производилась съёмка на плёнку, я взял кадр с чёрно-белой негативной плёнки Kodak Academia пушнутой на одну ступень. На нём наблюдаются существенные шумы самой плёнки, которые, естественно, не зависят от оптики, которой снимался кадр. По резкости шума можно оценить резкость системы, которой производится пересъёмка, по всему полю кадра. Изображение со сканера в данном случае показательно, т.к. сканер выдаёт одинаковую резкость на разных участках, в то время как характеристики объективов ухудшаются к краям.
Для начала сравниваем изображение с кропнутой 450D и изображение со сканера:
Видим, что на f/2,8 на углах шума не видно совсем, его размыло. Однако уже на f/8 резкость на краях сопоставима с резкостью посередине. Но это 450D, размер сенсора которого меньше, чем у полнокадровых камер. Т.е., настоящие края мы так и не увидели.
А 85 мм f/1,8 с макрокольцами на 5D mark 2 даже на f/8 не даёт приемлемой картинки. И только на f/22 резкость в центре и по краям примерно сравнивается при существенном падении резкости по центру. Надеюсь, с настоящим макрообъективом результаты окажутся лучше, однако у меня нет возможности сравнить с изображением, снятым макрообъективом, т.к. нет самого объектива.
Шумы
Не считаю это проблему актуальной для камер, т.к. при необходимости можно аккуратно переснять один кадр несколько раз и затем наложить изображения друг на друга. Шумов станет меньше. Проблема существенней для дешёвых планшетников, но об этом чуть позже.
Сравним кропы со сканера Epson 4490 (один проход и четыре прохода) и камеры Canon 450D (одна экспозиция и три экспозиции):
Чтобы лучше рассмотреть, повысим контраст:
Для желающих порассматривать полноразмерные картинки, предлагаю сделать это. :-) Можно скачать два кадра, снятые на разные камеры или отсканированные. Примеры были сняты на f/8. Сканы же не шарпеные перед ресайзом.
(1,9 Мб)
Выводы
Переснимать 35-мм плёнки цифровой зеркальной камерой можно! Получается вполне приемлемо. Но лучше для этого использовать более новую камеру (что даст меньше шумов и большую резкость) и настоящий макро объектив (что даст большую резкость и более равномерные характеристики по всему полю кадра).
Для пересъёмки лучше предпочесть кропнутую многопиксельную зеркалку, особенно, если у вас нет настоящего макрообъектива, т.к. на краях обычные объективы в режиме макро очень сильно мылят.
Если же у вас есть несколько камер сопоставимых по плотности пикселов, например, 400D (или 20D или 40D) и 5D mark 2, то целесообразно попробовать их все, а потом выбрать лучший результат, т.к. субъективно 5D mark 2, например, резче чем 20D, а т.к. плотность пикселов у этих камер примерно одинаковая, то снимая на 5D mark 2, но используя не всё поле кадра, а лишь центральную часть, сопоставимую по размерам кропу 1,6, в итоге вы получаете более резкое изображение того же размера. Так же и с однотипными камерами. Одна камера может давать изображение резче другой. Неплохо бы это проверить.
Стоит принимать во внимание то, что размер получившегося кадра в пикселах будет несколько меньше, чем размер кадра с вашей цифровой камеры. Т.е., с 12-мегапиксельной камеры получаются 8-9-ти пиксельные кадры, скадрировать изображение так, чтобы кадр на плёнке точно попадал в цифровой кадр достаточно сложно.
При пересъёмке особенно цветных негативов полезно делать несколько кадров подряд, а потом накладывать их друг на друга для уменьшения шумов. Особенно, если сцена в вашем плёночном кадре имеет узкий динамический диапазон. При подобной съёмке нужно быть очень аккуратным, т.к. любое движение камеры приведёт к сдвигу изображения и кадры не склеятся.
На планшетных сканерах работать удобнее, т.к. можно сканировать не по одному кадру, а сразу по несколько, что существенно экономит время. С другой стороны, сканирование одного кадра занимает значительно больше времени, чем пересъёмка зеркалкой.
На дешёвых планшетных сканерах могут быть проблемы со сканированием в несколько проходов, т.к. механика может быть не совсем точной, и изображения с разных проходов будут отличаться друг от друга. Например, мой Epson 4490 неплохо справляется со сканированием в несколько проходов, но при условии, что сканируемая площадь не велика. При сканировании уже одного среднеформатного кадра дальний угол изображения (тот, который находился в сканере дальше от начала движения сканирующей головки) немного замылен, а если сканировать сразу по нескольку кадров, то на дальних кадрах наблюдается заметное «двоение» изображение. Поэтому, если вы собираетесь сканировать в несколько проходов, нужно будет всё-равно сканировать по одному кадру. Да и слишком много проходов может не получиться: я несколько раз пытался сканировать в 16 проходов, но ни разу не получил нормального результата, все кадры были с явно выраженным «двоением», хотя четыре прохода не плохо получаются. Какой результат будут выдавать более дешёвые сканеры, мне даже представить страшно.
Как правило, планшетные сканеры рассчитаны так, что сканируемую плёнку нужно обязательно зажимать в специальную рамку, которая имеет некоторую толщину. А значит плёнка немного поднята над стеклом сканера. Если просто положить плёнку на стекло, то изображение будет менее резким, и появятся ареолы, напоминающие хроматические аберрации. Поэтому, если вы фанат перфорации и циферок по краям кадров - придётся помучиться.
И последнее. У софта для сканирования, как правило, есть вшитые настройки для обработки разных типов плёнки. Т.е., просто выбираете, например, Fuji Reala 100 и после сканирования программа автоматически обрабатывает отсканированное изображение, в том числе выставляет правильный баланс белого.
Обычно, такая автоматическая обработка негативно сказывается на деталях в тенях и светах, но если вы не любите долго возиться с обработкой или детали на краях динамического диапазона не важны, то сканер - ваш выбор.
На этом заканчиваю. Не претендую на полноценный правильный обзор, но надеюсь, информация пригодится интересующимся.
Статья была написана более 10 лет назад, но способ не потерял своей актуальности....Многие в те недалекие времена снимали простыми пленочными мыльницами, а иногда и зеркалками. Снимки печатали в минилабах, хранили в альбомах...
Прошло несколько лет и в быту безраздельно властвует цифра. Большая часть снимков не печатается, а хранится в компьютерах. Старые альбомы потихоньку редеют, то один родственник попросит старый снимок, то другой. В какой-то момент открываешь альбом и не находишь там нескольких своих любимых снимков.
Я думаю, у многих сохранилось достаточно не оцифрованных пленок семейных архивов. Пленка- вот она, печатать неохота, хочется снимок в компьютер.
Срочно оцифровать. Но чем? Плохонький сканер оцифровывает плохонько, хороший стоит неплохо, дома уже есть один - старенький не ломается зараза, а выбросить жалко.
Зато есть средний цифровик. Может им? Какая марка? У меня Olympus C4000. В интернете нахожу среди аксессуаров адаптер для сканирования пленки. Ага, может значит! Срочно купить! Сколько стоит? Чего? Я свой фотик за эти деньги покупал!
Захожу в форумы, читаю отзывы, ничего особого, просто насадка на объектив. Один мой знакомый снимал слайды, дает мне пару рамок для слайдов. Из баночки для корма аквариумных рыбок делаю кусок трубы, чтобы он плотно оделся на объектив (баночки бывают самых разных диаметров, поэтому удалось подобрать точно по диаметру объектива) и чтобы рамка находилась на расстоянии фокусировки камеры. Главное точно отрезать трубу соблюдая параллельность плоскости линзы. Креплю рамку холодной сваркой, которая лежит в машине у каждого автолюбителя (45 руб.). Рамка даром. Ну вот адаптер и готов.
Скорее сканирую. Сначала навожу в небо через окошко. Делаю снимок один-десятый результат нулевой. Нет синего канала, зеленый- никакой. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, нужен ровный расcеяный свет как в сканере. Внутренний голос говорит, что затея провалилась. Теоретически нужно искать матовое стекло, крепить его к моей хлипкой конструкции. А свет? Где его брать? Чтобы источник был ровным? Слишком много канители. Идея забрасывается.
Через некоторое время, сидя в фотошопе, создаю новый документ, он раскрывается на весь экран, фон белый. Ха! Вот он источник белого ровного света (монитор ЖК, про другие ничего сказать не могу). Итак создаем новый белый документ и разворачиваем его на весь экран и все.
Некоторое время экспериментирую. И вот почти полная повторяемость. Просто нужно соблюсти определенную последовательность действий
Ну вот и все.
Примеры всех трех каналов после сканирования плюс итоговый снимок ниже. Для своей камеры после инверсии в фотошопе подобрал корректирующие кривые, они приблизительно одинаковые для всей пленки, но немного отличаются от марки пленки. Чтобы ускорить процесс обработки для пленки пишу action: обрезка, исправление бочки, инвертирование, корректирующие слои. Потом вручную более точная коррекция.
На этих снимках специально не трогал бочку, чтобы было представление о том,что получается на выходе.
Сверху вниз:
- негатив,
- красный,
- зеленый,
- синий каналы