Текст статьи обновлён: 6.12.2017

В уроке фотографии по съемке портретов при свечах я рассказал, что снимал фото на зеркальную камеру Никон Д5100 с полтинником Никкор 50/1,4Г, который одолжил у своего друга для фотосессии с собакой своих знакомых. Сегодня мы посмотрим примеры фотографий, снятых на данный фикс Nikon 50/1.4G в домашней фотостудии при естественном свете от окна. В качестве фотомодели выступает очаровательная собака Бетти.

Как фотографировать красиво собак и кошек в домашних условиях

Если вдуматься, то правила съемки домашних животных и настройки камеры схожи с теми, что должны применяться при съемки детей, ибо в обоих случаях наши фотомодели непоседливы и маленького роста.

• Домашних животных (так же, как и детей или цветы) фотографируют с такого ракурса, чтобы камера находилась на уровне их глаз или ниже. Вид сверху является обыденным, не привлекает внимание зрителя, ведь мы обычно смотрим на них именно с такой точки зрения.
• Если мы снимаем своего кота или собаку дома, желательно организовать однородный фон. Ножки табуретки, старый диван или батарея на заднем плане не всегда украшают фото и смотрятся эстетично.
• Чтобы фотка смотрелась гармоничнее, нужно следовать общепринятым законам композиции: правило «золотого сечения», правило третей, диагоналей.
• Фотографируя собак и кошек, не следует «отрубать» линией горизонта голову на уровне шеи, «резать» ноги и хвосты по суставам.
• Если мы хотим получить художественную фотографию домашних животных, не стоит снимать их, используя встроенную вспышку. Во-первых, она светит строго «в лоб», убивая светотеневой рисунок и делая изображение плоским. Во-вторых, вспышка — это источник света малого размера, а чем он меньше, тем более жесткими получаются тени на фото. Даже, если вы купили внешнюю вспышку, по правилам фотографической науки установили ее слева от модели, нужно фотографировать через белую полупрозрачную ткань (софтбокс), чтобы рассеять свет. В крайнем случае, направить вспышку на стену, делая освещение более рассеянным.
• Когда фотосессия происходит на улице, модель нужно подсвечивать отражателем или снимать в тени, где свет не такой жесткий. В пасмурный день желательно избегать включения в кадр неба, так как оно, чаще всего, выйдет белым, невыразительным.

Как я фотографировал собаку Бетти при естественном свете от окна

На сайте большинство фотографий снято в жанре пейзажа, репортажа или натюрморта, и совсем нет художественных портретов. Ну не умею я снимать людей, не знаю, в какую позу поставить своих моделей! И вот, выбрал нейтральный вариант: «Буду фотографировать собаку в домашней фотостудии. Если фотки не получатся, она хоть не поколотит за то, что нос получился слишком длинным…»

Озвучил эту идею друзьям – хозяевам очаровательной Бетти. Им (но, похоже, не ей) идея понравилась. Приехал после работы в гости, познакомился с моделью, обсудил, где и как будем фотографироваться. Договорились, что устроим фотосессию в ближайшую субботу. Мне хотелось снять портреты с размытым фоном, а, как мы знаем, боке зависит от диафрагмы (чем она больше, тем сильнее размытие), расстояния до объекта съемки и до заднего плана. В условиях квартиры нет возможности отойти от фона подальше, поэтому нужно использовать большую апертуру. Поэтому я попросил у друга в аренду объектив с фиксированным фокусным расстоянием Nikon 50/1.4G. Вы уже видели портреты при свечах, снятые на эту линзу. А сегодня мы с вами будем смотреть примеры фотографий, снятых на полтинник Никкор 50/1,4Г и любительскую зеркалку Nikon D5100 при естественном освещении.

К большому моему разочарованию, в субботу на улице было очень пасмурно. Фактически, когда я приехал к хозяевам собаки, на дворе стояли сумерки, не смотря на то, что время – 14:00 часов. Освещения в комнате явно не хватало, чтобы нормально фотографировать такую непоседливую модель при короткой выдержке и низком ISO. Но перенести фотосессию на другой день мы не могли, так как полтинник Nikon 50/1.4G я взял, всего лишь, на одни сутки.

Пришлось идти на компромисс: поднять ИСО до 800 единиц. Другие параметры съемки: приоритет диафрагмы «А», замер экспозиции «по точке». Фотографировал я с рук. Все фото сняты в формате NEF (RAW ) и прошли стандартную обработку. Дополнительно, на некоторых фотографиях, я уменьшал резкость на заднем плане, чтобы усилить боке. Также, на всех снимках повышена экспозиция, насыщенность, чёткость и резкость на глазах «нашей девочки».

Для начала, организуем нашу домашнюю фотостудию. В статье «Как сделать студию для съемки деревенских натюрмортов» я рассказал, как пришлось разломать деревянный поддон и сколотить из досок деревянные щиты, рискуя при этом взаимоотношением с родными. Для сегодняшних съемок на такие жертвы идти не пришлось. Просто открыли занавески на окне, подвинули кровать, положили фон (однотонный плед из магазина IKEA) на подушки. Вот в этом была ошибка – его следовало «натянуть» на перекладину, чтобы на заднем плане был плавный переход резкости и освещенности. Мы, к сожалению, использовали в качестве опоры подушки. На фоне образовались «вмятины», испортившие задний план на некоторых портретах.

В нескольких предыдущих уроках фотографии для начинающих фотографов вы уже видели мой отражатель: съемка цветов на черном фоне, портреты при свечах, видео с обзором профессионального алюминиевого штатива Sirui R-2004, где видно влияние бронзовой и белой стороны лайт-диска. Сегодня же, поскольку света было немного, я решил смягчать тени и подсвечивать место съемки серебристой поверхностью отражателя.

Вот наши первые портреты, снятые на любительскую зеркальную камеру Nikon D5100 и портретный объектив Nikon 50/1.4G.

Фото 4. Школа фотографов. Какие настройки применялись при фотографировании собаки дома: (f 2.2; В=1/40 секунды). Тушка — кропнутая зеркальная камера Никон Д5100, объектив — фикс Никон 50/1,4 Г.

Мы видим с вами, что выдержка на фотографиях – на пределе минимального времени экспозиции для съемки с рук (вспоминаем формулу В=1/ФР или В=1/(2*ФР) из урока фотографии по настройкам фотоаппаратов Nikon и Canon). Всё из-за того, что на улице было очень пасмурно. Думаю, в нормальный день, выдержка получилась бы раза в два длиннее…

Наша собака Бетти не любит носить одежду, поэтому она просто легла и, ни в какую, не хотела позировать на камеру.

Собаки – подвижные животные. Чтобы фотка получилась резкой, нужно установить время экспозиции, может, на уровне В=1/200-1/500 секунды.

Рано или поздно Бетти покорилась судьбе, так как поняла, что от нее сегодня не отстанут ни хозяева, ни начинающий фотолюбитель.

Фото 6. Как снимать собак… В смысле, как из раздевать… (f 2.2; В=1/125; ИСО-800; расстояние до точки фокусировки 0,75 метра). Пример фото на Nikon D5100 и портретник Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikon

Вообще, съемка портрета собаки (ну, или кошки) пройдет лучше, если у вас будет помощник. На фотосессии мне помогала хозяйка и моя жена. Они привлекали внимание животного, двигая игрушку у меня над объективом, щелкая пальцами и другими, всеми возможными методами.

Нужно отметить, что фотографирование на портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием – первый опыт и для меня. Конечно, фокусное расстояние 50 мм – слишком большое для съемки в условиях квартиры. Тем более что снимать пришлось в небольшой спальне. Мне приходилось, буквально, втискиваться в стену, чтобы уместить в кадре собаку и ее друзей в кадре.

Снимок 7. Неподвижного друга нашей собаки было легче фотографировать — он не выходил из зоны ГРИП. (настройки, использованные при съемке: f 2.2; В=1/150; Р=1300 мм). Камера Никон Д5100 и портретный объектив Никон 50/1,4 Г

Мы пробовали составить композицию с игрушками, с тыквой. Но собака постоянно бегает, не хочет сидеть на месте, а из-за узкого угла обзора полтинника Nikor 50/1.4G на КРОПе Nikon D5100, предметы не входят в кадр.

Решили снимать наше домашнее животное в стиле «минимализм».

Фото 8. Портрет собаки (настройки при съемке: f 2.0; В=1/160; ISO-1600). Учимся фотографировать на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 с портретным объективом Nikon 50/1.4 G

На этих фотографиях мы наглядно видим, что сокращение выдержки благотворно воздействует на резкость.

Вот еще один портрет собаки, снятый при естественном освещении от окна на зеркалку Никон Д5100 и фикс Никон 50/1,4.

Приближается Новый год. Мы не могли обойти тему Деда Мороза и сняли костюмированный портрет.

Фото 13. И утром Дедушка Мороз стал вспоминать, что он вчера вытворял… (f 1.8; В=1/125; ИСО-800). Уроки фотографии по съемке на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 и портретный объектив Nikon 50/1.4G. Фотографируем собак

Данные снимки – хороший пример, демонстрирующий, как мала глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) при съемке на почти открытой диафрагме f/1.8 при небольшом расстоянии до точки фокусировки: глаза – в зоне резкости, а кончик носа – уже размыт. Именно потому, что я боялся, что глаза модели получатся нерезкими, я и не стал фотографировать при апертуре f/1.4.

Нужно отметить, что наша собака Бетти поставила условие: «Сниматься буду только, если дадите что-нибудь вкусненькое… Например, сыр или косточку». Пришлось пойти у неё на поводу.

Фото 15. Уроки фотографии для новичков. Главное, когда вы решили фотографировать собак, не будите в них зверя… (f=1.6; 1/160; 800)

Фотография 16. Бесплатные уроки фотографии. Камера Nikon D5100, стекло Nikon 50/1.4G. Не подходи ко мне, ведь я… обиделась…

Таким получился мой первый опыт съемки портретов животных в домашней фотостудии. Конечно, данные кадры не пошлешь для публикации в гламурный журнал, но, по моему мнению, направление саморазвития понятно. Думаю, фотографии можно было сделать технически лучше, если на улице было бы чуть посветлее: либо можно было бы снизить ИСО и шумы на фотографиях, либо – укоротить выдержку. В следующий раз, также, необходимо фон повесить на перекладину, так как некоторые фото испорчены из-за неравномерной освещенности, тенями на заднем плане. Конечно, если бы квартира была просторнее, было бы больше пространства для маневра, и появилась бы возможность снять более сложные композиции.

Еще один фактор, способный повлиять на художественное качество фотографий – время. Если вы – хозяин собаки или кошки, вы можете позволить животному привыкнуть к своей самодельной фотостудии, а не снимать его «с ходу», как пришлось поступить мне.

Мое предварительное мнение об объективе Nikon D 50mm f/1.4 G

На страницах сайта мы можем посмотреть портреты детей, снятые фотографом Екатериной Ступниковой на любительский зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 и полтинник Nikon 50/1.8G. По соотношению цена/качество изображения данный фикс – самый популярный у фотолюбителей. Мой друг Михаил планировал купить себе такой же, но в магазине их все разобрали, поэтому он приобрел фикс Никон 50/1,4G. Первые фотографии разочаровали: картинка была слишком мягкая. Пришлось отнести в сервис и тушку Никон Д5100, и объектив, где у линзы исправили то ли бэкфокус, то ли – фронтфокус.

Во время сегодняшней фотосессии у меня было много бракованных фотографий с низкой резкостью, но я связываю это с слишком длинной выдержкой, а не наличием фронтфокуса. Мне картинка и с более дешевого варианта Nikon 50/1.8G, и с дорогого Nikon 50/1.4G очень нравится. Не могу объяснить чем, но она лучше, чем у моего репортажника Nikon 17-55/2.8. Ну и, как обсуждалось в статье про съемку портретов при свечах, в определенных случаях светосила объектива сильно выручает. И сегодня, не будь возможности открыть диафрагму до f/2.8, пришлось бы еще больше повышать ИСО, чтобы обеспечить минимальное время экспозиции.

Nikor 50mm f/1.8 AF-S это объектив серии “маст хэв” для всех фотографов, начиная от самых-самых любителей и новичков, и заканчивая профессиональными фотографами с горой опыта за плечами.

Про объектив много говорить не нужно, он просто классный – резкий, маленький и лёгенький, мечта любого фотографа:

И это ещё не всё. Объектив примечателен тем, что он подходит для всех цифровых зеркальных камер от Никон, вам не важно, есть ли в фотоаппарате или нет, объектив великолепно работает на всех камерах, даже несмотря на .

А самое интересное, это цена. Объектив стоит всего лишь 250$, при этом, качеством и резкостью, ничем не хуже светосильного Никон 24-70 f/2.8 за 1700$.

Стоит ли менять 50mm f/1.8D на новый?

Однозначно нет. стоит в два раза дешевле, при этом идентична новой линзе. Переплачивать больше 100$ за , который будет немного быстрее работать на вашей камере – попросту не имеет никакого смысла.

Стоит ли переплачивать за 50mm f/1.4 D/G?

Я бы не стал. Но каждый из нас знает кто он, и чего он хочет. Если f/1.4 для вас это предел мечтаний, ну что же, ответ очевиден. Но вы должны понимать, что с такой вы будете фотографировать “раз на миллион”, т.к. на диафрагме f/1.4 измеряется миллиметрами.

Если вам нужен действительно классный, супермега резкий фикс 50мм и вы используете камеру, в которой нет ( / /D60/D3000/

«Какой фикс взять на кроп?» — очень часто вопрос звучит именно так. «Что взять для портрета, 85mm или 50mm?» — тоже один из вариантов подобных вопросов. Итак, тема сегодняшней статьи: «Что выбрать на кроп? 85mm vs. 50mm vs. 35mm».

Действительно, обычный путь любого человека, который увлёкся фотографией и зеркальными камерами, выглядит следующим образом: покупается так называемый «китовый» комплект, в который входит сама тушка фотоаппарата и стандартный зум-объектив, формата 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.п. После этого спустя месяц-два, а то и пару лет человек начинает замечать, что чего-то не хватает. Того пресловутого «качества». Чаще всего он тут же идет на форум (или в поисковик) и просит подсказать, что же делать дальше, как улучшить получаемый в процессе съемки результат? Один из верных способов, покупка более узконаправленного объектива, так называемого «фикса» — объектива с фиксированным фокусным расстоянием. Поскольку такие вопросы чаще возникают у людей, снимающих на любительские камеры, то и поговорим мы сегодня о фиксах для кропнутых зеркалок. Дабы ещё сузить тему, рассмотрим самые популярные объективы: 35mm, 50mm и 85mm.

Поскольку речь будет идти скорее о фокусных расстояниях, чем о конкретных моделях объективов, то основы данной статьи подойдут как для владельцев Nikon, так и поклонников Canon, Pentax и Sony. Ближе к концу статьи будут более конкретные рекомендации владельцам Nikon.

Итак, вы счастливый обладатель кроп-камеры от одного из популярных брендов. Кроп-фактор вашей камеры 1.5 или 1.6. Это означает, что длина и ширина матрицы вашего фотоаппарата меньше в 1.5 (или 1.6) раза полноразмерной матрицы, устанавливаемой на профессиональных (а с недавнего времени и на некоторых любительских) зеркалках. Не будем вдаваться в подробности. Скажем лишь только, что эти показатели важны при выборе объективов, на которых все значения фокусных расстояний проставляются в соответствии с полноразмерными матрицами. Т.е. это некий стандарт.

Итак, на полноформатных зеркальных камерах объектив 50mm называют стандартным: считается, что им можно снимать в любых жанрах. Эдакий универсальный фикс. Есть даже несколько всемирно известных фотографов, которые снимали (или ещё снимают) исключительно на «полтинник», аргументируя это тем, что «это соответствует видению человека» (т.е. он не приближает и не отдаляет). В общем-то так и есть. Смотря в видоискатель при надетом объективе в 50mm мы увидим именно то, что видят наши глаза*, лишь с той разницей, что кадр ограничен рамкой.

Да, объектив 50mm универсален для полнокадровой камеры, но если речь идет о кроп-камере, всё тут же меняется. Пусть объектив по прежнему будет отображать то, что вы видите, однако сама площадь кадра уменьшится пропорционально размерам матрицы. Возможно, звучит тяжело для понимания. На картинке ниже показано, как примерно выглядит разница при съемке на фикс 50mm на полноформатную и кроп-камеру.

Площадь кадра при съемке на одинаковых фокусных расстояниях на полнокадровой и кроп-камере значительно различается

Да, в случаях с кроп-камерой меняется угол обзора объектива. Поэтому говорить, что 50mm на кропе – это всё равно, что 75mm (80mm при кроп-факторе 1.6) на полнокадровой камере несколько некорректно. Корректнее сказать, что угол обзора у 50mm соответствует 75mm на кропе. Что это нам дает? По сути ничего хорошего – как штатник 50mm объектив становится слишком «узким», а следовательно на роль универсального фикса уже не годится. Так что брать его в качестве штатного на кроп не имеет смысла.

Некоторые говорят, мол на кропе 50mm – портретник. На самом деле ничего подобного. Как мы выяснили выше – меняется лишь угол обзора. Однако объектив остается по-прежнему непригоден для съемки лицевых портретов ввиду достаточных искажений. Так что 50mm на кропе – весьма сомнительная затея. По моим убеждениям его лучше вообще не брать (на кроп). «Так что же брать?» — спросите вы. Давайте разбираться.

Как я уже говорил, 50mm используется как штатник на ФФ («фулфрейм» — полнокадровая камера). Но и для кропа есть такое замечательное фокусное расстояние, которое можно назвать стандартным и универсальным. Это объективы 30-35mm. Дело в том, что с ними мы получаем аналогичный 50mm угол обзора: 30mm условно превращается в 45mm (48mm у Canon), а 35mm в 53mm (56mm у Canon).

Основная проблема использования 50mm на кропе – это нехватка места в помещении во время съемки из-за малого угла обзора. С 30-35mm всё приходит в норму. Человека снять в полный рост в помещении – не проблема. Также объектив с таким фокусным отлично подходит для пейзажа и стрит-фото.

А вот если вы хотите снимать отличные портреты, то 85mm – ваш выбор. Стоит лишь отметить, что лучше всего использовать этот объектив вне помещений или в больших помещениях. Потому что в обычных квартирах с его помощью можно получить лишь лицевые и поясные портреты, да и то придется пообтирать стены.

Почему же для портретов из рассматриваемых объективов больше всего подходит 85mm? Один из важнейших параметров – это минимальные искажения данного объектива. Портреты получаются натуральными. Второй плюс – это любимое многими боке. Дело в том, что при прочих равных, размытие заднего плана на 85mm гораздо более выражено, чем на 50mm и 35mm. Благодаря этому портреты получаются красивыми и воздушными.

Немного конкретики для владельцев Nikon. В качестве штатного фикса на кроп-камеры стоит брать Nikon 35mm 1.8G или Sigma 30mm 1.4. И лучше первый вариант – его цена сейчас около 7500 рублей. Б/у можно купить за 4500-5000 рублей. Что-то лучшее за такие деньги сложно себе представить. Есть ещё отличная Sigma 35mm 1.4. В отличие от предыдущих объективов она подходит и для полнокадровых камер (а если быть точнее, то для них её обычно и покупают). Стоит она дорого – около 30 тысяч рублей. Брать её новичку нет никакого смысла – это должна быть обдуманная покупка.

Что касается объективов 85mm, то тут владельцам фотокамер Nikon стоит обратить внимание на Nikon AF-S 85mm 1.8G. Это относится и к владельцам тушек со встроенным мотором автофокусировки (называют чаще «отверткой»), которые могут купить более дешёвый и старый Nikon AF 85mm 1.8D. Но лично я делать этого не советую, поскольку новый объектив совершеннее. Здесь опять же на горизонте маячит Sigma, а именно объектив Sigma 85mm 1.4. Стоит он дороже, но и картинку дает соответствующую. Совет по этому объективу у меня примерно такой же, как и по Sigma 35mm – брать только осознанно.

Итак, подведу некий итог данной статьи (которая получилась больше, чем я планировал). Если у вас кроп-камера, то нет никакого смысла брать объектив 50mm. Он не будет ни портретником, ни штатником. Если нужно стекло для портретов – присмотритесь к объективам с фокусным расстоянием 85mm. Если нужен штатный фикс, объективы в диапазоне 30-35mm – ваш выбор.
___________
* скорее всего больше глазу человека соответствует фокусное расстояние в 43mm, но такие объективы – редкость.

Не можете понять, почему ваши снимки недостаточно резкие? Как-то слышали, что люди говорят о «фиксах», но не понимаете, что в них вообще такого? Эта статья поможет вам узнать все об объективах с фиксированным фокусным расстоянием, и о том, как они соотносятся с зум-объективами. Также, вы ознакомитесь с несколькими техниками для получения удивительно резких, четких фотографий.

1. Zoom, Zoom, Zoom

Когда мое увлечение фотографией только начиналось, я был приверженцем зума-зума-зума. У каждого был такой объектив, и считалось, что это то, что должно быть у любого фотографа. Я изучал кинопроизводство, и все, что я слышал о получении изображения лучшего вида - отдалите и приблизьте. Я посещал занятия по фотографии на протяжении долгих лет и думал, что знаю уже все, что можно знать по этой теме.

Когда я впервые открыл для себя понятие объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50мм, мой мир перевернулся с ног на голову. Я не понимал, как я сдерживал себя и какие упускал возможности. Я лазил в интернете, проводя исследования и ища вдохновение, и удивлялся, почему у всех остальных фотографии выглядят более резкими.

2. Знакомство с фиксом 50 мм

Я думал, что залог успеха снимков - хорошая композиция и хорошее освещение, но мои кадры все равно не дотягивали до работ других фотографов. Однажды мы с подругой говорили о фотографических техниках, и она сказала, что в арсенале фотографа обязательно должен присутствовать фикс. Она сама приобрела фикс 50мм с максимальной диафрагмой 1.8, и не могла на него нарадоваться.

Я был настроен довольно скептически, когда впервые это услышал, но решил испытать его сам. На следующий день я позвонил ей и сказал: «Я хочу занять твой «полтинник» и посмотреть, стоит ли он твоих похвал». Я накрутил его на камеру и следующие несколько часов просто искал, что бы еще можно было бы сфотографировать в моей комнате. Это было потрясающе. Я мог снимать самые необычные штуки, а картинка все равно выглядела милой и резкой. Мои глаза были открыты любым возможностям.

А насколько больше света проходило в камеру на диафрагме f1.8. Мой сосед по комнате спал, так что я не мог включить какое бы то ни было освещение, но обнаружил, что даже со слабым светом, просачивающимся в окно, изображения получаются выдающимися.

3. Фикс vs. Zoom

Большинство людей сегодня боятся слова «фикс», означающего, что объектив произведен с определенным фокусным расстоянием, которое нельзя изменить и использовать зум. Мы слишком привыкли к работе с зум-объективом.

Да, зум-объектив более универсален, когда вы пытаетесь поймать репортажный кадр. Его можно быстро настраивать на разные значения фокусного расстояния в целях быстрой съемки нескольких композиций, но у этого есть и минусы. Некоторые недостатки использования зум-объектива:

• Недостаток резкости
• Трудности в получении маленькой глубины резкости
• В условиях слабого освещения практически невозможно снимать без ущерба качеству изображения за счет увеличения ISO

4. Расценки на быстрые объективы

Для съемки в помещении и поздно вечером вам нужен будет «быстрый объектив». Понятие «быстроты» в данном случае относится к максимальному раскрытию диафрагмы, на которое способен ваш объектив (чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив). Быстрые объективы дают вам огромное преимущество в ситуации, когда вам нужно снимать на короткой выдержке в условиях слабого освещения. За высококачественный зум-объектив с хорошей апертурой вы заплатите около 2 тысяч долларов (за Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor Wide Angle Zoom Lens), или же чуть больше 24 сотен долларов (за Nikon 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR Lens).

Эти зум-объективы будут немного более полезны в условиях слабого освещения, чем ваш стандартный зум, который обычно открывается только до 3.5-5.6, потому что у них максимальное значение диафрагмы 2.8.

Сравните цены на быстрый зум-объектив и быстрый фикс. Фикс Nikon 50mm f/1.4G SIC SW Prime Nikkor Lens можно найти чуть больше, чем за 500 долларов, или же вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor Lens практически за 100 долларов!

Разница в цене потрясает. Хотя благодаря новым технологиям в последнее десятилетие выпускаются великолепные зум-объективы, было бы стыдно не иметь под рукой фикс, когда вам это нужно. Особенно если вы можете приобрести его за гораздо меньшие деньги, чем быстрый зум-объектив.

5. Лучшая резкость и глубина резкости

Вы действительно не поймете, что такое по-настоящему резкое изображение, пока не снимете кадр фиксом. То, как сделаны зум-объективы (больше подвижных частей) приводит к тому, что они имеют больше колебаний или возможностей для колебаний.

Фиксы, с другой стороны, настроены на определенное фокусное расстояние (нет движущихся частей, помимо фокусировочного кольца) и могут позволить себе такую роскошь, как широкая диафрагма. Имея большую диафрагму, вы получаете двойную выгоду. Во-первых, вы сможете зафиксировать больше света без ущерба выдержке, а во-вторых, более широкая диафрагма подразумевает меньшую глубину резкости, что позволит вам изолировать ваш объект, отделяя его от фона.

6. ISO и резкость

Понятие ISO относится к чувствительности пленки или сенсора к свету. Многие люди могут не подозревать, что ISO играет большую роль в вопросе резкости изображения.

На низких ISO (медленная пленка) мы получаем приятную ясную и четкую картинку, но для этого требуется больше света. С другой стороны, высокие ISO (быстрая пленка) более чувствительны к свету. Им не нужно так много света, но вы расплачиваетесь за это «зернистыми» фотографиями.

Сегодня цифровые зеркальные камеры сделали огромный шаг вперед в отношении шума на кадре, хотя оспаривать преимущества съемки на низких ISO по-прежнему трудно. Ниже представлены два кадра, снятые на разных ISO. Первый - на 200 ISO с диафрагмой 1.8, а второй - на 3200 ISO с диафрагмой 1.8.

Как вы можете судить по этим снимкам, заметны серьезные потери в качестве при съемке на высоких ISO. С фиксами необходимость ими пользоваться возникает реже, и, опять же, это способствует получению более резких и высококачественных кадров.

7. Что работает против вас

Люди иногда забывают, что наличие хорошего оборудования еще не гарантирует получение хороших снимков. Конечно, чем лучше техника, тем обычно проще сделать достойные кадры - но иногда дело не в этом. Понимание того, почему ваше оборудование работает так, а не иначе, гораздо важнее. Вот несколько советов для получения фотографий с резким хорошим фокусом:

1. Используйте достаточно короткую выдержку, чтобы уменьшить размытие от движения.
2. Облокотитесь рукой на что-нибудь устойчивое типа стены или дерева. Если это не помогло, прижмите локоть к боку.
3. Затаите дыхание, пока снимаете кадр.
4. Используйте функцию серийной съемки, чтобы увеличить шансы получения одного идеального кадра.
5. Используйте мешок с песком или специальную подушку, наполненную полистиролом, в качестве опоры для камеры.
6. Если это удобно, используйте штатив, чтобы придать камере абсолютную устойчивость.
7. Используйте тросик, чтобы во время срабатывания затвора не тряхнуть камеру.
8. Если вы используете штатив, отключите VR или IS (обозначение стабилизатора у Nikon и Canon соответственно).

8. Заключение

В общем случае фиксы более резкие, чем зумы, у них лучше боке (то, как объектив размывает зоны вне фокуса), и они позволяют работать на более широких диафрагмах. Я также ценю то, что точно знаю, как себя поведет объектив, так что могу в зависимости от этого что-то планировать.

Хотя зум-объективы более универсальны, я предпочитаю объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые заставляют меня внимательнее относиться к каждому кадру.

Естественно, каждый объектив в вашем арсенале предназначен для своей цели. Поймите, что вам нужно и какой тип объектива подойдет для вашей работы, и приобретите экземпляр самого лучшего качества из тех, что можете себе позволить. Мне так нравится мой фикс 50мм, что я не снимал его с тех пор, как накрутил на камеру.

Я беседовал со многими фотографами, и они пришли к тем же выводам; фикс должен быть в сумке у фотографа. Они недорогие, позволяют получать чистые, резкие фотографии и прекрасно работают в условиях низкого освещения, без необходимости прибегать к высоким ISO.